Apple покинули два ключевых топ-менеджера

Что это означает для iCar?

Если посмотреть на список брендов, можно отследить одну закономерность: топ-менеджеры Apple обожают роскошные европейские автомобили

Aston Martin, Bentley, Land Rover, BMW, Porsche — все эти компании известны своим легендарным вниманием к деталям и точному машиностроению. Из всего ряда руководителей яблочной компании выбивается разве что Джефф Уильямс, старший вице-президент Apple по операционной деятельности, который предпочитает японский автопром и водит Toyota Camry

По мнению Сэма Оливера, выход Apple на автомобильный рынок будет напоминать ситуацию с  Watch

Обе — отрасли с вековой историей, глубоко укоренившимися практиками и идеологией, в них важно чтить прошлое, думая о будущем. Более того, «умные часы» яблочной компании показали, как личные предпочтения её топ-менеджеров повлияли на разработку нового продукта

Тим Кук — фанат здорового образа жизни, поэтому  Watch напичканы самыми разнообразными фитнес-функциями и сенсорами. В свою очередь, Джонатан Айв любит традиционные часы, поэтому он решил использовать колёсико Digital Crown в качестве одного из методов взаимодействия с устройством, добавил на экран Дополнения (Complications) по аналогии с разнообразными второстепенными механизмами, которые можно найти в наручных часах, и предложил покупателям много ремешков. Например, сетчатый браслет с плетением, придуманным в Милане в конце XIX столетия.

Миланский сетчатый браслет

Если проводить аналогии с миром автомобилей, iCar должен быть больше похож на Tesla, нежели на странный и скучный беспилотный автомобиль Google. В любом случае, это не будет минивэн.

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

Руководство Банка Москвы заказывает костюмы у ведущих брендов, а в Газпромбанке детально прописано, какие марки может себе позволить сотрудник того или иного уровня: например, член правления — Tom Ford, а рядовой сотрудник департамента ограничен Massimo Dutti, Zara, ну максимум — Calvin Klein, Hugo Boss или Tommy Hilfiger. К дресс-коду «Газпромнефти» для рядовых менеджеров даже составлен список московских дисконтов: «Калинка-Стокманн», «Дисконт­ парад», «Остатки сладки», «Крокус сток», где, по сведениям компании, можно купить костюм, потратив до $1000.

Помимо этого дресс-код корпораций можно разделить и по степени их продвинутости и принятия западной корпоративной культуры. Например, в «МегаФоне» носят Uniqlo, а в «Ростелекоме» – Modis, утверждает сотрудник, близкий к обеим компаниям.

С другой стороны, неформальный «западный» дресс-код бывает гораздо жестче протокольных правил госкорпораций. Если в «Сургутнефтегазе» излишнюю «демократичность» внешнего вида могут принять за неопытность или пижонство, то в продвинутых IT-компаниях сотрудника «с иголочки» посчитают чужаком. Когда я пришел в «Яндекс» в белой рубашке, мне разрешили не надевать карточку «гость» на нагрудный карман – все и так поняли, что я извне.

ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ

Униформа в том виде, как ее понимают в США, прижилась в России только отчасти. Например, в Штатах принято, что банковские работники, в особен­ности инвестиционные банкиры, ­фи­­нан­совые консультанты и юристы, одеваются так, как одеваются их клиенты. У нас же такая культура только начинает просачиваться, что в первую очередь заметно на примере передовых ­юридических компаний: «Нам, ­конечно, не хочется, чтобы все выглядели, как Харви Спектер из сериала про юристов Suits (в российском прокате «Форс-мажоры». – Прим. GQ), – рассказывает Ия Новикова, директор по персоналу адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и парт­неры», одного из крупнейших и самых­ заслуженных в России. – Поскольку наши ­юристы общают­ся с деловой элитой, представленной разными крупны­ми компаниями, их внешний вид должен отвечать принятому именно в этих кругах стилю. Требования к внешнему виду прописаны подробно отдельной политикой. Для новичков у нас проводят внутренний тренинг, как надо выглядеть не только в плане одежды, но и внешнего вида в целом. Время от времени приглашаем западных консультантов по имиджу».

Помимо рабочей униформы в России развивается так называемый спонсорский дресс-код, запрещающий работникам компании одеваться в бренды ­конкурирующих компаний. Например, во время Олимпиады в Сочи сот­рудникам оргкомитета было запре­щено показывать лейблы, которые не были спонсорами Игр в той или иной категории. За соблюдением этих правил следили специально назна­ченные люди.

В целом в России дресс-код становится более умным и утонченным, причем во многом западная эстетика служит проводником ценностей и корпоративной культуры. По внешнему виду можно действительно судить, к какой эстетике и, соответственно, культуре стремится тот или иной руководитель.

«По фотографиям не всегда можно сказать, что руководители наших больши­х предприятий одеваются в костюмы высокого качества, которые хорошо сидят. Но уровень, безус­ловно, растет. Люди начали понимать, что такое стиль и дресс-код», – резюмирует Калмыков, директор направления классической мужской одежды в Bosco.

Когда я жил в Лондоне, мне казалось важным регулярно посещать Джермин-стрит или Сэвил-роу, чтобы не забывать, как должен выглядеть джентльмен. В то же время самые талантливые студенты в моем университете выглядели неряшливо. Хотя некоторые из них до этого учились в Итоне и знали, как нужно одеваться на прием королевы Елизаветы II. Казалось, для них все это было мишурой – внешней и незначительной стороной их насыщенной жизни, а все основное время они наверняка посвящали написанию очередного программного кода, чтобы озолотиться.

Сегодня кто-то из этих ребят, воз­можно, уже метит в разряд новых мил­лиардеров в толстовках, создающих передовые продукты, которыми пользуются белые воротнички во всем мире.

Однако когда нынешний глава компании Apple Тим Кук пришел в 2011 году на свою первую большую презентацию в черной классической рубашке с острым воротником, для многих наблюдателе­й это ­стало главным знаком, что эпоха Стива Джобса с его культовыми черными водо­лазками закончилась. Так что весьма вероятно, что скоро и IT‑миллионеры отправятся на Сэвил-роу освежить в голове­, как должен выглядеть джентльмен.

Фото: Иллюстрации: Лена Кер; Фото: East news; Vostock photo; Legion-media

Джонатан Айв

Как известно, главный дизайнер Apple предпочитает автомобили из своей родной страны. Единственной «не-английской» машиной в его жизни был легендарный Fiat 500, и то это было лишь мимолётное увлечение в студенческие годы. Но с тех пор сэр Джонатан Айв был верным сторонником британского автопрома, покупая Land Rover’ы, Aston Martin’ы и, конечно же, Bentley.

Первой роскошной покупкой всемирно известного дизайнера стал Aston Martin DB9, 2-дверное купе со впечатляющим 12-цилиндровым двигателем, под капотом у которого скрывается более 400 «лошадок». Для отделки его интерьера используются материалы, традиционные для автомобилей этого производителя и в целом для машин подобного сегмента, включая кожу и дорогую древесину. А экстерьер запоминается характерной решёткой радиатора.

Aston Martin DB9

Интерьер Aston Martin DB9

В конченом итоге Айв разбил эту машину во время езды по калифорнийским шоссе и практически сразу же приобрёл второй DB9. Но на ней он проездил недолго — авто сломалось, и Aston Martin немедленно предложил главному дизайнеру Apple хорошую скидку на новый Vanquish, более быстрый, более вместительный автомобиль класса GT.

Следующим автомобилем сэра Джонатана стал белый Bentley Brooklands. Он так сильно полюбился Айву, что тот в конечном итоге купил себе такой же в чёрном цвете. 2-дверное купе c 530-сильным V-образным 8-цилиндровым силовым агрегатом способно развить максимальную скорость в 296 км/ч. Всего было выпущено 550 подобных авто, два из которых купил Айв.

Bentley Brooklands

Интерьер Bentley Brooklands

После «близнецов» в гараже Айва появился внедорожник Land Rover Discovery третьего поколения. Это стало поворотным моментом в автомобильных пристрастиях главного дизайнера Apple, который ушёл от спорткаров в сторону более представительских машин. В дальнейшем это подтвердила покупка новенького Bentley Mulsanne.

Bentley Mulsanne

Интерьер Bentley Mulsanne

Последний Mulsanne — это 4-дверный седан c 6,75-литровым V-образным 8-цилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом (максимальная мощность 512 лошадиных сил). Именно на нём Айв ежедневно ездит на работу из своего роскошного особняка в Сан-Франциско. Но последний год машиной управляет личный водитель Джонатана.

Последним авто в гараже Айва является винтажный спорткар Aston Martin DB4, выпускавшийся с 1958 по 1963 годы.

А МЫ УЙДЕМ НА ЗАПАД

Не может не радовать, что стиль отечественного бизнес-класса все-таки движется в верном направлении: «Несколько лет назад самой популярной посадкой костюма была life – восточноевропейский, не очень тесный, достаточно длинный костюм, – рассказывает Евгений Калмыков, управляющий компании Bosco по классической мужской одежде. – Сейчас же появилось много менеджеров, которые предпочитают быть ближе к итальянскому стилю – мягкое, завышенное плечо, более плотная посадка по фигуре, укороченный рукав, укороченная длина пиджака». Хотя, как выясняется на деле, выглядит это зачастую следующим образом: «В нашей стране до сих пор в силе советская уравнительная система

То есть если появляется возможность продемонстрировать свой новый статус, делать это нужно непременно с помощью дорогой одежды и часов, но по-прежнему не важно, как костюм сидит, лишь бы бренд был известный», – рассказывает не без печали в глазах Артем Засурский, генеральный директор компании «Стрим», мультимедийного бизнеса, также входящего в группу «Система»

Пока в России дресс-код избавляется от остатков ненавистного многим ­советского прошлого, в западных странах разыгрывается другое проти­востояние. В Америке идет условная война между дресс-кодом Силиконовой долины и Уолл-стрит.

Джордан Белфорт, герой Леонардо ДиКаприо в безумном фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», вдохновляет коллег-брокеров рассказом о том, как костюм за $2000 и часы за $40 000 открывают ­перед ним все ­двери и делают доступными всех женщин с большой грудью и длинными ­ногами. Поэтому, по его словам, «нет ­благородства в бедности». Звучит, бесспорно, убедительно. Хотя сегодня, судя по всему, все же посте­пенно ­побеждают ценности именно Силиконовой долины. Например, в книге «От нуля к единице» Питер Тиль, осно­ватель PayPal и один из первых инвесторов Facebook, советует начинающим интернет-предпринимателям никогда не заниматься бизнесом с людьми, одетыми в костюмы. В венчурном фонде Тиля даже есть простое правило: фонд не инвестирует в компании, в которых управляющие ходят в пиджаках и ­галстуках.

Нужно понимать, что толстовки и кеды — это теперь тоже дресс-код и что даже в России есть компании, в которые лучше не приходить в пид­жаке и галстуке — прежде всего в IT и телекоме. Например, многие IT‑миллионеры еще и заядлые мод­ники и надевают толстовку как униформу на публичные встречи, так же как стратегический консультант — модный приталенный костюм.Когда Олег Левчук, один из разра­ботчиков новых продуктов «Яндекса», пришел в компанию, ему пришлось сменить стиль своей одежды: «Я носил сорочки, я мог носить пиджак и галстук. Здесь же я ни разу не приходил в пид­жаке или в классических ботинках. Вот, скажем, если бы мы сейчас обсуж­дали с вами какую-нибудь идею в переговорной комнате, то ваши запонки и рубашка меня бы отвлекали». Отсутствие дресс-кода — тоже дресс-код.

УЧЕНИЯ «ТАНКИСТОВ»

После того как в октябре 2012 года «Роснефть» объявила о покупке компании ТНК-BP, которая тогда считалась одной из самых демократичных в России, «танкистов», как сотрудников ТНК-BP называли в корпоративном мире, стали перевоспитывать.

Новый владелец разослал многочисленные инструкции о том, как изменятся порядки в новой объединенной компании. Среди них был документ под названием «Положение о внешнем виде сотрудника компании ОАО «НК «Роснефть», в котором в деталях, от длины рукава пиджака до объема манжеты рубашки и ширины галстука, оговаривалось, как должен выглядеть сотрудник главной государственной нефтяной компании в России.

В документе допустимый дресс-код­ был разделен на четыре категории: Business Best, Traditional, Casual и Business Friday.

В первом случае допускались только однотонный темный галстук и светлая рубашка, в последнем же позволялись вольности: «профессорский пиджак» с накладными заплатками на локтях, рубашка в яркую полоску. Помимо этих категорий в инструкции описывались общие правила: черный галстук надевают только на траурные церемонии, никаких модных цветных носков, остроносой обу­ви, браслетов и нательных крестов.

Черный галстук надевают только на траурные церемонии. Никаких модных цветных носков и остроносой обу­ви.

В ТНК-BP в одежде не было формальных ограничений, сотрудники вспоминали про деловой костюм только во время важных встреч. Дресс-код «Роснефти» же был призван обозначить новую корпоративн­ую культуру и ценности, к которым «танкисты» должны были приготовиться. Многие из них не выдержали натиска и ушли в другие компании, разослав друзьям фотографии нового офиса «класса Ж» и промзоны неподалеку, обнесенной колючей проволокой. Те же, кто остался, говорят сегодня: разосланная инструкция­ была лишь сигналом, что в компанию пришел новый хозяин, и на практике ее положения не исполняются.

В КАЖДЫЙ ДОМ

Дресс-код существует практически во всех российских корпорациях. В больших бюрократических машинах, например в «Газпроме» и его подразделениях, есть формальные инструкции. Но в большинстве случаев это лишь дисциплинарный документ, призванный обозначить некий стандарт и выразить ценности и миссию компании, а на ­практике же дресс-код имеет неформальный характер. Например, в Сбербанке принято носить сиреневые­ рубашки, а в «Газпроме» ярко-синие пиджаки. На большинстве официальных фотографий глава компании Алексей Миллер в насыщенно-синем­ пиджаке и светло-синем галстуке. В таких же цветах часто можно увидеть главу «Газпромнефти» Александра Дюкова или главу «Газпромэкспорта» Александра Медведева. В светском петербургском ресторане «Мансарда», который находится над головным офисом «Газпромнефти» у Исаакиевского собора, вечером половина посетителей в пиджаках разных оттенков корпоративного ­цвета. В самом­ же «Газпром­е» на ­запрос о дресс-коде, принятом в корпорации, ответили подчеркнуто строго: «В «Газпроме» принят деловой стиль одежды». Во многих других вопрос о дресс-коде просто проигнорировали.

В главный офис «ЛУКОЙЛа» охран­ники могут не пустить без галстука­. Единственное исключение – если вы виц­е-президент этого самого «ЛУКОЙЛа­»: господина Леонида Федуна можно увидеть без галстука чаще, чем большинство других топов нефтяных компаний. В «Башнефти»­ можно­ позволит­ь себе прийти без пиджак­а, но не в джинсах, что допускается, например, в ТНК-BP.

В «Яндексе» не принято носить каблуки, чтобы не нарушать тишину офиса и не мешать программистам писать код, а многие сотрудники одеваются «под Джобса». Наиболее продвинутые из них покупают пять пар одинаковых джинсов и пять одинаковых черных свитеров, чтобы смена внешнего вида не отвлекала их коллег в переговорн­ых комнатах от мозговых штурмов.

«Политики носят исключительно Brioni, юристы — Ralph Lauren, творческие — Armani и Etro, молодые топ-менеджеры предпочитают Gucci и Dolce & Gabbana», — обобщает Никита Поздняков, независимый эксперт по мужской моде, работавший ранее в московском Ralph Lauren.

Офис. Что там внутри?

Штаб-квартиру Apple называют кампусом за схожесть с университетскими городками. На территории более 30 зданий, часть из которых компания арендует.

Есть масса фотографий кампуса снаружи. И практически нет фото изнутри. Дело в том, что там запрещена съёмка. Пожалуй, самый большой архив фотографий находится здесь. Мы взяли оттуда самое интересное.

В главном здании расположен атриум – большое светлое помещение, в котором сотрудники назначают друг другу встречу. Отделы соединены друг с другом пешеходными мостами.

Некоторые стены украшают высказывания и фотографии Стива Джобса. Также много инсталляций с портретами и фигурами знаменитых людей.

Во время обеденных перерывов иногда выступают музыкальные группы. Прямо на улице.

В Caffé Mac’s питание платное, там предлагают большой ассортимент блюд. Например, есть итальянская кухня, овощи на гриле и мороженое. В кафетерии всё устроено по принципу самообслуживания. Можно даже не отрываться от работы.

Офисы и кабинки сотрудников не прячут за перегородками ничего сверхъестественного. Нужно сказать, что они пользуются не только компьютерами Mac.

Apple заостряет внимание на командной работе, поэтому в кампусе большое количество помещений для проведения собраний и совещаний

На территории кампуса расположен Apple Company Store, который открылся после недавнего ремонта. И это единственное место, где не запрещена съёмка. Ассортимент здесь гораздо шире, чем в любой другой точке продаж.

Такой «таксофон» стоит на входе в кампус — это телефон, по которому можно вызвать сотрудника.

Главный зал кампуса — «Ратуша». Здесь проходили презентации первого iPod в 2001 году, и MacBook Pro в 2008.

На территории есть где отдохнуть и развеяться: развлекательные комнаты, удобные диваны, зелёные парки или спортзал.

Apple строит новый кампус. И по состоянию на январь 2016 года он уже готов наполовину. Ждём подробные фото после открытия здания.

Новый кампус вместит в себя 13 000 сотрудников. На его территории будет парк, подземная парковка, фитнес-центр, аудитория для презентаций, Apple Store, кафе на 3 000 человек, библиотека, автономная электростанция и много чего ещё.

Стажировка. Дорогу молодым

В отличие от Facebook и Google, сотрудников Apple подбирает сразу на конкретную должность. Собеседование проводится руководителем, нуждающемся в новом работнике.

Apple выпускает по нескольку продуктов в год, а для этого необходимы только лучшие сотрудники. Именно поэтому собеседование направлено на поиск человека с конкретными знаниями и навыками. Свободные вакансии компания размещает здесь. В России всё ещё свободны 11 мест, например, или .

Для молодых специалистов IT-гигант организует встречи с руководством, которые рассказывают стажёрам о жизни компании. Это одна из немногих возможностей пообщаться на темы, напрямую связанные с работой, ведь разглашать такую информацию где-либо ещё запрещено. Стажёры имеют право рассказывать о новой должности только своей семье. Ни о каких статусах в соцсетях не может быть и речи.

Ссылка на основную публикацию